При запуске двигателя слышен скрежет, свист или стук

Причины и следствие: стучит двигатель при запуске

При запуске двигателя слышен скрежет, свист или стук

Двигатель – это «сердце» любого автомобиля. При правильном обслуживании и своевременном ремонте этот важный автомобильный узел прослужит вам много лет.

Одной из серьезнейших проблем в работе двигателя является появившийся неприятный металлический стук.

В нашей статье мы разберем причины, из-за которых стучит двигатель при запуске или при работе в прогретом состоянии.

Что же может стучать в двигателе легкового автомобиля? В принципе любая деталь или узел ДВС может вызвать появление неприятного, а иногда и опасного стука.

Стучит коленчатый вал. Такая проблема возникает из-за появления чрезмерных зазоров в коренных или шатунных подшипниках. Образовываются большие зазоры вследствие износа шеек коленчатого вала или вкладышей.

Увеличение зазора может происходить по следующим причинам:

– попадание в подшипники механических примесей. Такие вредные элементы в двигатель попадают вместе с маслом. Современные фильтра вполне адекватно справляются со своими обязанностями, но когда они забиваются, то для масла открывается обводной канал, через который и может попадать всякая грязь;

– моторное масло плохого качества. Сейчас на автомобильных рынках легко можно купить масло, которое в итоге окажется подделкой. О качестве такого смазочного вещества лучше ничего не говорить;

– недостаток масла на подшипниках. Такая проблема может появиться из-за неполадок с масляным насосом или засоренности масляного фильтра. Обычно, в этом случае на приборной панели загорается контрольная лампочка, сигнализирующая о малом давлении масла;

– царапины или шероховатость на шейках вала;

– чрезмерная овальность постелей вкладышей или шеек вала;

– наличие охлаждающей жидкости или воды в моторном масле;

– эксплуатация двигателя без моторного масла.

Стук коленчатого вала отчетливо слышен при запуске мотора «на холодную». Если стук в двигателе появился недавно, то он может пропадать в каком-то диапазоне оборотов вращения коленчатого вала. При запуске двигателя стучащий коленвал будет издавать глухие ударные звуки. По мере возрастания оборотов стук будет становиться более звонким и частым.

Стучит распределительный вал. Звук глухой тональности, возникает из-за чрезмерного износа подшипников этого вала.

К причинам повышенного износа подшипников можно отнести некачественное моторное масло, воздействие механических примесей или воды в смазке, чрезмерная овальность шеек и работа установки без масла.

Аналогично стуку коленчатого вала, этот звук проявляется при запуске холодного мотора, пока масло не попало на подшипники.

Если на прогретом двигателе стук пропадает, то вы можете смело проездить еще 40-50 тысяч километров, прежде чем придется ставить автомобиль на капитальный ремонт. По мере того как двигатель будет изнашиваться, стук начнет появляться и «на горячую». Отметим, что частота биения распределительного вала в два раза меньше, чем появление стуков при вращении подшипников коленвала.

Детонационный стук. В дизельных двигателях при раннем впрыске или же в бензиновых моторах при раннем зажигании происходит детонационное возгорание топливной смеси, которое сопровождается сильным стуком. Автолюбители на такие стуки говорят: «стучат пальцы» — для бензиновых моторов и «жестко работает дизель» — для дизельных агрегатов.

Стук клапанов. Появляется эта проблема из-за больших зазоров или же из-за отсутствия масла в гидрокомпенсаторах (в двигателях с гидрокомпенсаторами). Стучит такой мотор звонко. Частота стучащих звуков совпадает с биением изношенного распределительного вала.

Стук поршня о головку блока. Такой тип стука весьма необычный – встречается редко и определяется затруднительно. Стук происходит из-за близкого расположения поршня к стене головки блока. Обычно причиной возникновения такого звука становится использование тонкой прокладки под головку блока или же сильное зажимание этой прокладки.

Кроме вышеописанных проблем, стук может возникать в поршне или же в ТНВД на дизельных двигателях.

Если двигатель вашего автомобиля начал издавать звуки, которые вы раньше от него не слышали, посоветуйтесь со специалистами о роде их происхождения. Возможно, вам не придется полностью разбирать мотор, а удастся обойтись недорогим и поверхностным ремонтом.

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/prichinyi-i-sledstvie-stuchit-dvigatel-pri-zapuske.html

Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей

Когда в автомобиле что-то работает не так, один из первых признаков неисправности – ненормальное звучание двигателя. Если из машины доносится резкий звук, или свист при запуске двигателя, то нужно разобраться, что является его причиной.

Обнаружение источника свиста

Проверьте, какая наиболее вероятная причина звука. Определите, слышен ли свист только в момент запуска. Возможно, он также проявляется и в других ситуациях. Также проверьте, бывает ли звук только тогда, когда вы запускаете двигатель при низкой температуре воздуха.

Он также может быть слышен и при запуске в тепле. Удостоверьтесь, что машина на нейтральной или парковочной передаче и попросите кого-нибудь завести машину, а сами при этом стойте снаружи перед открытым капотом.

Внимательно слушайте и старайтесь определить место, из которого слышен скрип.

Поликлиновые ремни или автомобильный генератор

Если звук действительно «скрипящий», то, скорее всего, он идет из района автогенератора или от приводных ремней. Это наиболее частая причина скрипов при запуске двигателя. Резкий звук из автомобильного генератора может быть вызван одной из трех причин: ремни генератора, или поликлиновые ремни износились, шкив работает неправильно или износились внутренние подшипники.

Пример сложного расположения ремня для нескольких агрегатов

Ремень можно привести в порядок своими силами. Проверьте ремень на предмет наличия трещин и потертостей, посмотрите, не слабо ли он затянут. Если ремень поврежден, замените его. Шкив также можете заменить, если у вас есть запасной и вы чувствуете, что в состоянии справиться с этой задачей.

Свист при запуске двигателя, не имеющий отношения к автогенератору

Любые скрипящие и свистящие звуки, как правило, относятся к ремням где-то в двигателе. Поэтому, если вы замечаете шумы такого рода, неплохо проверить все остальные ремни в машине.

Тогда как в современных машинах, генератор и большинство компонентов запускаются поликлиновыми ремнями, в старых автомобилях часто используются клиновые приводные ремни. В дополнение, зубчатый ремень также может производить скрипящий звук.

Скрип, или свист – это всегда признак, что ремень изношен или неправильно затянут.

Отрегулируйте натяжение всех ремней или произведите замену, если какой-то из ремней потрескался или просто изношен. Когда это не помогает избавиться от скрипа, стоит обратиться к механику.

Регулировка и замена ремня

Если вам кажется, что ремень слабо натянут, можете попробовать отрегулировать натяжение ремня. Для начала найдите натяжитель ремней.

Это небольшой ролик, который приводится в движение пружиной, и при помощи него можно отрегулировать натяжение. Для регулировки просто ослабьте гайку, после чего вы можете отрегулировать ремень так, как пожелаете.

Если вы собираетесь заменить ремень, то для продления срока его службы можно заодно установить и новый ролик.

Ремень с некачественным механизмом натяжения быстро изнашивается. Изношенный механизм натяжения также может скрипеть.

Установите новый механизм натяжения, протяните ремень через ролики в том же направлении, что и раньше.

На поликлиновом ремне это осуществить сложнее, поэтому сверьтесь со схемой, указывающей направление ремня под капотом. Если ее там нет, проверьте пользовательскую инструкцию.

Свист при запуске двигателя является важным сигналом износа ремней и появления неисправности генератора, если вы не уверены что сможете справиться сами – обратитесь к автомеханику.

Источник: https://automotolife.com/services/svist-pri-zapuske-dvigatelya-avtomobilya/

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук – это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла.

Шум – от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы – возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо.

Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности.

Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается – устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль.

Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените.

Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими “звуками”. Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь – износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы.

Читайте также:  Течь масла из-под масляного фильтра: причины и способы устранения

Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу – амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их.

При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально – на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один – установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние – нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая.

Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП.

Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником – слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 

Также возможен и эллипсный износ барабанов – тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место – подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка – затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях.

Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук).

Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку.

Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 – 5 шт.

Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже – от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник.

Другой специфический звук – свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) – указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH.

Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист – это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг – вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи – стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации – книга Росса Твега “Ремонт двигателей “Жигулей”).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. “Автомобили” в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

Email: volodushka@tochka.ru тел: 8-916-611-16-59

©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

Источник: http://www.chipmaster.ru/stati/raznoe/shumit-stuchit-diagnostika-neispravnostej-po-shumam-i-stukam/

Посторонние звуки после запуска холодного двигателя: причины и их устранение

Главная страница » Электроника » Система зажигания » Определение неисправности по звуку (свист и другое) при запуске двигателя на холодную

Для начала рассмотрим основные симптомы неисправностей при холодном запуске силового агрегата. Начнем со свиста, стука и прочих шумов.

Изношенный приводной ремень

Свист, стук и шум

Как показывает практика, чаще всего стук и свист в двигателе обусловлены неполадками в работе ремней, роликов натяжителя или в изношенных валах:

  1. Ремни. Чтобы найти поломку, понадобится специальная проникающая смазка. Когда мотор только начал работать первое время после запуска, смазку необходимо распылить на приводные ремешки генераторного устройства, усилителя рулевого колеса, а также кондиционера. В разных авто эту функцию может выполнять один ремень или несколько. Если после обработки ремешков смазкой свист или стук пропали, то значит, ремни следует заменить.
  2. Еще одной причиной свиста и стука является ролик натяжителя, в данном случае, если ум не пропал, нужно также обработать смазкой ролики газораспределительного механизма, генераторного устройства и кондера. Если звуки пропали, значит ролик необходимо поменять. В противном случае со временем ролик ГРМ может выйти из строя, что приведет к обрыву самого ремня, а это, в свою очередь, может стать причиной повреждения клапанов силового агрегата.
  3. Еще одна часто встречаемая проблема — это износ валов, при этом может проявляться стук и скрежет при запуске мотора. Необходимо уделить внимание диагностике состояния валов генераторного узла, помпы, компрессора гидроусилителя руля и кондера. Если это свист, то в любом случае изношен один из валов.
Читайте также:  Где находится номер двигателя в подкапотном пространстве

Изношенный и новый ролики натяжителя

Дым

Дым при запуске холодного двигателя — еще одна часто встречаемая проблема.

Но если запуск двигателя сопровождается дымом, в первую очередь нужно понять, какой у него цвет, поскольку причины могут быть разными:

  1. Синий дым обычно является следствием эксплуатации низкокачественной моторной жидкости, а также неправильного или неполноценного ТО машины. Также синий дым может появляться в результате попадания масла в цилиндры ДВС через люфты между стержнями клапанов и втулками, а также через поршневые кольца. Бывает такое, что синеватый оттенок дымка обусловлен износом элементов цилиндро-поршневой группы. Как показывает практика, зачастую мотор прогревается и выхлопной дым может иметь оттенок, но если износ элементов критический, то он наоборот, будет становиться более синим и усиливаться по пере прогрева мотора.
  2. Белый дым — это, как правило, вполне нормальная ситуация, особенно при запуске мотора в холодное время года. Гораздо хуже, если он появляется при пуске ДВС в теплое время года или если он «очень» белый — это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры агрегата. Как правило, причина проблемы в данном случае кроется в пробитой прокладке головки блока цилиндров, поэтому необходимо как можно быстрее избавиться от этой проблемы.
  3. Сизый дым обычно появляется в результате переизбытка горючего в системе либо при нехватке воздуха, а это, в свою очередь, свидетельствует о неполадках в работе системы подачи топлива. Помимо дымка, водитель столкнется с проблемой увеличенного расхода топлива, снижения мощности силового агрегата, а также к его некорректной работе в любом режиме. Если системе не хватает воздуха, возможно, это связано с засорением воздуховодов, износом воздушного фильтрующего элемента, а также выходом из строя различных регулятором. Чтобы определить причину, следует произвести замер давления топлива. Если полученный показатель слишком низкий, топливные фильтры следует поменять (автор видео — канал RemAvtoCLUB).

Низкие и повышенные обороты

Если после старта ДВС работает на нестабильных оборотах, это может быть следствием заедания дросселя, в частности, тем, что узел не может вернуться в начальное положение.

Обычно причина заключается в выходе из строя механической части привода или в чрезмерном объеме отложений на внутренних компонентах карбюратора. Необходимо произвести диагностику компонентов привода и произвести очистку дросселя.

Для прочистки можно использовать специальное средство для карбюраторов.

Иногда бывает такое, что нестабильные обороты вызваны неправильно регулировкой холостого хода. Поэтому время от времени они могут как повышаться, так и понижаться. В этом случае холостой ход надо просто отрегулировать — как правило, это позволяет решить проблему. Один из вариантов решения проблемы плохого запуска двигателя описан на видео ниже (автор — Сергей Гусельников).

Причины плохого запуска двигателя на холодную

Плохой запуск силового агрегата может быть обусловлен несколькими причинами:

  1. Первая проблема — это подача горючего, в частности, его отсутствие. Топливо может не подаваться из-за сбоев, произошедших в ходе воспламенение горючей смеси в цилиндрах ДВС. Или же топлива может быть мало для пуска. Кроме того, проблемы в старте мотора могут быть связаны с тем, что свечи залиты бензином. Диагностика начинается в проверки наличия выхлопа — если из глушителя идет дым после того, как водитель вращает стартер, то это говорит о том, что подача горючего есть. Далее, необходимо произвести диагностику свечей зажигания на предмет выявления залитых устройств и наличия отложений на электродах. Нужно убедиться в том, что свеча дает искру. Если все свечи рабочие, то нужно проверить фильтры очистки топлива, а также форсунки. Значительно реже проблема заключается в самом бензонасосе, но такой вариант также нельзя отбрасывать.
  2. Еще одна причина плохого запуска — вышедшие из строя датчики. Необходимо произвести диагностику регуляторов положения распределительного вала, дросселя, а также массового расхода воздуха. Они могут быть рабочими, но некорректно функционировать из-за плохого подключения или обрыва проводки. Поэтому нужно проверить питание и контакты устройства.
  3. Поломка либо неправильная настройка распределителя зажигания. Нужно учитывать, что на многих отечественных авто регулировка зажигания должна осуществляться два раза в год — при наступлении холодов и после потепления. Пример регулировки зажигания своими руками на автомобиле ВАЗ 2109 представлен в этой .
  4. Снижение компрессии, что может быть обусловлено износом двигателя. Компрессия в цилиндрах может снизиться из-за разрушение поршней, поршневых колец, выходе из строя клапана ГРМ, при износе стенок цилиндров. Нужно произвести замер компрессии и избавиться от причины ее снижения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Самостоятельный замер компрессии»

Как правильно произвести проверку компрессии автомобильного мотора — узнайте из видео ниже (автор — канал Авто_Ремонт).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Источник: https://labavto.com/elektronika/pusk/zvuki-pri-zapuske-dvigatelya-na-holodnuyu/

Во время запуска мотора, посторонний звуки под капотом

Вероятно, каждый владелец автомобиля сталкивался с такой проблемой, как стук под капотом. Причем посторонние звуки появляются не только у подержанной машины, но даже при запуске двигателя нового автомобиля. У новых машин это может объясняться «притиркой» оборудования, и в большинстве случаев подобные неприятности исчезают после первых дней активной езды.

У бывших в эксплуатации автомобилей причиной таких явлений, как свист и скрежет, может быть разболтанность деталей. Но это лишь самые простые и общие объяснения посторонних звуков, которые появляются при эксплуатации авто. Они могут возникнуть как по вашей невнимательности, так и по причине естественного износа некоторых деталей и узлов, которые будет необходимо заменить.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается.

В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

Шум под капотом автомобиля может иметь и более серьезные причины, и в этом случае необходимо как можно быстрее от них избавиться. Как правило, такими действиями занимаются специализированные организации, которых в нашей стране на сегодняшний день достаточное количество. Если составлять перечень причин, по которым возникает подобное неприятное явление, он может занять целую страницу.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя.

Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена.

Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

⇒ Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п.

Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность.

Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора.

Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники.

Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху.

Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки.

Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

Читайте также:  Двигатель внутреннего сгорания на водороде: устройство и принцип работы

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки.

Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой.

Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Визг из моторного отсека при запуске холодного двигателя может быть следствием неграмотной установки ремня привода генератора, неправильной регулировки его натяжения, или сигналом о скорой кончине водяного насоса (помпы). Как правило, появившись, он через некоторое время исчезает. Ехать при этом можно, но необходимо контролировать постоянно показания указателя температуры охлаждающей жидкости.

Если свист из-за ремня, то можно ездить, пока он вам не надоест. Но если виноват подшипник водяного насоса или его крыльчатка, то конец может быть печальным — заклинивание подшипника, обрыв ремня и перегрев двигателя. Поэтому, если вы увидите, что температура двигателя увеличивается выше нормы — включайте печку обогрева салона на полную мощность, приоткройте окна и двигайтесь к автосервису.

Источник: http://avtoviraj.ru/vo-vremya-zapuska-motora-postoronnij-zvuki-pod-kapotom/

Скрежет, свист и стук при запуске дизельного ДВС: в чем причина (и что делать)

12 июня 2018 Категория: Полезная информация.

Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него – серьезный повод для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа элементов вроде приводов, подшипников, шкивов и ремней, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов. 

Проблема скрежет в момент поворота ключа зажигания

Причина: Если скрежет слышен только в момент поворота ключа в положение «старт», а дальше шум пропадает и двигатель начинает работать как обычно, скорее всего, неисправен сам стартер.

Решение: проверить работу втягивающего реле, бендикса стартера и маховика (бендикс должен входить в зацепление с маховиком).

Проблема при запуске двигателя раздается свист

Причина: Свистящий звук в момент запуска мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный – поиск или визг.

Может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, и обороты коленвала подскакивают.

Если во время работы ДВс на холостых слышен шелест, свист и легкое потрескивание – причина может крыться в износе подшипника привода генератора.

Решение: проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут. Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом для ухода за резиной, чтобы придать ремню больше эластичности и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть, обратив внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянутый ремень лучше заменить.

Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брусок или палка. К одному концу привязывается жестяная банка и подносится к уху.

Свободный конец бруска (палки) нужно приложить к месту соединения генератора или помпы и двигателя (мотор работает). Такой нехитрый метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее локализацию.

Можно также использовать автомобильный стетоскоп с той же целью. Некоторые используют даже медицинский.

Если не удается установить источник шума, ремень генератора необходимо снять. Затем от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфты и прочие отклонения – признак поломки.

Генератор можно ремонтировать, заменяя подшипники. Помпу лучше сразу менять, не доживаясь обрыва ремня ГРМ.

Проблема стук при запуске двигателя

Причина: Проблема с механизмом газораспределения, с элементами самого двигателя – кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.п. Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ – цепи или ремня.

Решение: Диагностировать звуки самостоятельно, а затем обратиться к специалисту.

Ролики могут издавать множество разных звуков – свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шелестящий стрекот, могут слышаться приглушенные хлопки. Причем при увеличении оборотов, звуки пропадут, а после сбрасывания газа – вновь появятся.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом – ведь распределительный вал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло достигает подшипников, стук пропадает. В среднем это три секунды.

Причины износа подшипников распределительного вала и, собственно, стуков, обширны. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины и мелкие дефекты самого распредвала.

С такой неисправностью можно еще поездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, которые вызовут ускоренный износ и поломки детали).

Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет чуть-чуть смещаться, пока не нарушатся зазоры между ним и сопряженными деталями.

В результате – приоткрывание клапана, падение компрессии, сложности с пуском и равномерной работой двигателя, угроза перегревов и прогаров поршня и клапанов.

Звонкий стук, по частоте такой же, как стук распредвала – признак неправильной работы клапанов. Обычно вызваны увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает гидрокомперсатор, такой же стук говорит о износе последних или недостаточном наполнении их маслом.

При запуске двигателя на холодную, при его работе в режиме ХХ или на низких оборотах под нагрузкой, о стуке поршней можно узнать по глухому звуку, как будто кто-то бьет по глиняной посуде.

Металлический, слегка приглушенный звук говорит о том, что износились коренные или шатунные вкладыши (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае, после резкого нажатия на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет нарастать его частота.

Резкие стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышимые при плавном изменении оборотов – признак осевого люфта коленвала.

Стук шатунов в дизельном двигателе – признак серьезной поломки, и ездить на таком моторе ни в коем случае нельзя. Нужно доставить машину в сервис для последующего ремонта – расточки коленвала, замены шатунных вкладышей и т.п.

Почему вообще стучит коленчатый вал?

Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейки или вкладыши изнашиваются.

Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание в масло топлива из-за повреждений прокладок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр – все это может привести к стукам коленвала на дизельном двигателе.

Встречаются случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки с критическим уровнем масла в картере – речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

Почему еще может возникать шум в моторном отсеке

  • Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
  • Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
  • Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.

  • Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
  • Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.

  • Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать – детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его.

    Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука – троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.

Итого

Существует много причин появления посторонних звуков в моторном отсеке. Для неопытных водителей определить причину стуков бывает непросто. В любом случае, любые металлические стуки – метал об металл, лязг, скрежет – повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.

Предварительно определить причину неисправности можно, обратив внимание на характер звуков:

  • мотор стучит при запуске «на холодную» или на горячую
  • звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
  • есть ли какая-то периодичность и ритм у стука
  • с одинаковой ли силой стучит двигатель, или звуки усиливаются (стихают)
  • звонкий или глухой стук раздается из-под капота.

Для ряда очень старых двигателей, с впечатляющим пробегом, наличие определенных шумов неизбежно. Это связано с выработкой моторесурса и естественным износом деталей – распределительного вала, механизма клапанов и т.п. Эксплуатировать такой двигатель можно, а ремонт чаще всего не капитальный.

К опасным стукам относятся стуки поршней, шатунов и коленвала. Они говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, и попытка ехать на автомобиле с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, после чего он станет в принципе неремонтропригоден. Поэтому в этих случаях – только эвакуатор и СТО.

Также мы рассмотрели причины посторонних звуков из моторного отсека, которые не связаны с работой самого ДВС. Речь идет о шуме привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, ГУРа, маховика и коробки передач.

  • Как не закипеть в жару, если у вас дизельный мотор, читайте здесь.
  • Как продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Источник: https://DieselKraft.by/poleznaya-informatsiya/skrezhet-svist-i-stuk-pri-zapuske-dizelnogo-dvs-v-chem-prichina-i-chto-delat.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector